天气炎热，最近跟朋友们饭聚酒局，大家都想要凉快，于是都不约而同地带同较轻盈酸爽的香槟（Champagne）和白酒，就连粉红酒（Rose）和粉红香槟（Rose Champagne）的次数也比前频密，不过曝光率还是比白酒低得多。 多年以来粉红酒在香港市场都犹如隐藏在白酒和红酒后面的小可爱，鲜有出现在舞台上镁光灯下，偶然在圣诞节情人节时份以气泡酒姿态露面，但更多的就是被遗忘。也许是粉红酒常被误解为单一、直接、廉价的酒，普罗大众一般以为红白酒才算是酒，人们总误会这些酒欠缺深度复杂性，只有初学者和不懂酒的女士在烧烤会、餐前或周末午后派对之类的场合才会饮用。市面上也确实有不少粉红酒打着清新和酸酸甜甜的旗号，但粉红酒其实有更多值得关注的面貌。 与其硬要说粉红酒面目模糊，非红也非白，倒不如去把它理解为同时具备红白酒风味的酒。粉红酒初出厂的颜色鲜艳亮丽，夹杂着轻柔丹宁及新鲜率性的红白果味花香，这个时候饮用的确可以尽情享受它的娇美和青春活力。但市面其实亦有一些结构丰实，且复杂有层次的粉红酒，酒体会厚重些，味道主调会散发干果花香之外，更会有性感玲珑的香料、陈皮、酸梅等气息；即使有可能曾经在木桶稍作陈年，木味也不应抢走风头，而是默默尽责地让氧气带来一些像草莓乾花、拖肥糖、杏仁、雪松木之类的有趣风味。 不少产区都偏向以浅色红葡萄作粉红酒的品种，例如歌海娜（Grenache）。对酿酒师而言，控制酸度有助保存味道清新，亦让葡萄汁液维持低酸碱度，可保留理想颜色，因此也会偏向用备有高酸度的品种，不然他们亦会选择提早采收。想要酿出优质粉红酒，部分酒庄会选用老树龄及低产量的葡萄藤蔓，这些树藤可孕育出含有浓郁的葡萄汁液。 上乘粉红酒采用的多数是不经压力榨出的葡萄汁液，以免味道带有苦味。另外，最难拿捏的是萃取得恰到好处的酒色、丹宁和味道，尤其是要小心计算连皮浸泡（skin maceration）和木桶陈年时间，并挑选最理想的发酵和陈放容器体积及材料，木桶一般都不会经过浓重烤熏，否则烟熏味道过浓，会掩盖粉红酒的纤细温婉。连皮浸泡的时间若然过短，味道就会不足，过长也不好，因会容易释出涩味。近年市场出现多种以连渣陈年和新木桶陈年酿制的粉红酒，然而这些带有过多云呢拿、椰子汁或牛油味道的粉红酒似乎把酒应有的高雅清秀之气遮盖，实是可惜。 文、图：梁淑意
文章及其配图来自网络，如有内容侵权或违规，请联系本站处理，邮箱地址：lycfaint01@163.com
如果想第一时间收到我的推文，可以扫这个码关注我哈
